对于耶路撒冷，以前只是局限于书本之中所描写的圣城，对那古旧的街道还有那数不清的古老传说充满了向往，但心头总是会弥漫着一团诡异的迷雾，看不大清楚。走出机场大约是清晨的4点30分左右，跟几个同去耶路撒冷的当地人一起打了辆出租车，驶向圣城。

　　汽车孤零零地行驶在荒漠之中的公路上，红彤彤的朝阳也慢慢从远处的地平线上露出了半张脸，阳光照在脸上，暖暖的，而我心中的迷雾，也在慢慢散去。

　　出租车把我放到了jaffa门前，清晨的迷雾早已散去，望着眼前高大的城门，深深地吸了一口气，走进了这座让我魂牵梦系的梦想之城。还不到6点。

　　时间尚早，或许是久居于此的人大多闲散，预定的小旅店没有通宵的门房，在门口小憩片刻后，还是按耐不住心中的激动，顾不上6个小时飞行旅途的劳累，背着旅行包开始探索这座古老的城市。

　　耶路撒冷是座奇妙的城市，街道有些潮湿、阴暗，宽窄程度有些像北京的胡同，而且很多的街道不知出于什么原因，都加了天棚，抬头望去看不到天空，使得本来就昏暗的环境更加诡异。

　　从招牌来看，街道两边大多都是些贩卖工艺品的店铺，但此时仍然都是大门紧闭。一个人走在这样的街道中，能够听到的，只有自己略显孤独的脚步声和平缓的喘息声。

　　一个、两个、三个……忽然间，一些穿着黑色西装，戴着黑色礼帽的人们不知道从哪个角落里钻了出来，行色匆匆。我感到十分好奇，就拉住了其中一位问了个究竟，原来他们都是赶着去哭墙做清晨礼拜的，这样的机会我怎么能够放过？于是乎就跟在他们后面一路小跑颠儿了起来。

　　在迷宫般的巷子里绕了好一会儿，就看到了远处挂着一个牌子，上面写着“western wall”，顺着牌子所指的方向向右转，目光越过安检站的小屋子，就可以看到一座高大的石头墙，阳光下巍然屹立在不远处，而墙的前边，站立着一群黑衣的犹太教徒，虔诚地祈祷着，一种前所未有的视觉冲击震撼着我。  

　　有人说，耶路撒冷就像一块磁石，吸引着全世界的宗教，但却又是这种独有的气质，给曾经生活在这片土地上的犹太人，带来了无数的苦痛。

　　早在公元前11世纪，古以色列王大卫就统一了犹太各部落建立了以色列王国，而王国的首都就设在耶路撒冷。他的儿子在锡安山上建造了著名的所罗门神殿，也就是历史上的“第一神殿”。

　　从此这里也成为了犹太教的圣地和政治活动中心。几百年后的公元前586年，古巴比伦人入侵耶路撒冷，一把火烧毁了这座为耶和华而修建的神庙，在这场浩劫中，大约4万多犹太人被俘。半个世纪后，犹太人重归故里在废墟上建造了“第二神殿”。

　　公元70年，犹太人为了反抗罗马帝国的暴政起义，同年耶路撒冷陷落，作为犹太教圣地的所罗门神殿再次被摧毁，数十万犹太人遭到了屠杀和驱逐，而一直到了拜占庭帝国时期，犹太人才被允许在安息日回到这里礼拜，每当重归故土，面对这段希律王在废墟上建起的城墙，犹太人总会触景生情，泪流不止，这也就让这座西墙又被称作哭墙了。

　　整座城墙高大约15米，长约52米，通体都是大块石料堆砌而成，由于经过了2000年的风雨，墙面上有很严重的风化痕迹，很多地方甚至长出了野草。

　　墙的前面是一片空旷的广场，要想走进广场，必须要先经过一道安检，而且要戴上一顶帽子才能靠近哭墙，这点倒是跟印度的锡克教有些类似，门口的箱子里准备了很多的纸帽子供游客使用。

　　哭墙被分为三个部分，最左边是一座图书馆，里面堆满了犹太教的经文典籍，墙体部分则被分隔成了两部分，分别供男性和女性使用。而在墙的最右侧，则有一个小小的入口通向dome of rock，有警卫把守，用当地巴勒斯坦人的话说，走过那个门，就离开了以色列，走进了巴勒斯坦。

　　在耶路撒冷懒懒散散地游荡了4天，每天都会到哭墙看看，或搬一把椅子坐在墙前，静静地思考；或站在不远处望着形形色色的人；亦或是混入其中，与当地的教徒聊天谈心。每次到这里来，都会有新的发现，新的感受。

　　清晨时分的哭墙前，总是站满了犹太教徒，在这里轻轻地抚摸着墙壁，默默地祈祷着，怀念着，充满了宗教的神秘色彩；白天碧蓝的天空下，黄色的墙体，黑色的教徒，构成了一幅和谐的画面；夜晚的哭墙，通体被黄色的灯光打得金碧辉煌，在黑色的夜幕下显得那样的耀眼。

　　离开耶路撒冷的前一日，我再次来到哭墙，看到一名以色列士兵坐在墙前手捧经书专心地祈祷着，武器已经被放在了一旁。此时此刻，一切都是那样的平静，放下手中的武器，告别战争吧。

　　站在出口处回望，夕阳西下，哭墙和远处的伊斯兰教的dome of rock矗立在一起，被余晖敷上了一层暗红色，那样的安详，那样的让人叹息。

　　耶路撒冷,哭墙,圣城,拉宾,阿拉法特，人体炸弹，定点清除……一提起以色列，脑海中就会蹦出这些熟悉却又陌生的词儿来，说熟悉是因为这些词在世界各大媒体的曝光率极高。

　　然而这些东西似乎离我们的世界很遥远。当我走下飞机，踏上这块奇异的土地，在飞机上聊了一路的以色列小伙儿忽然拍了拍我，说了声：“欢迎来到圣地以色列，我的朋友！”突然间一种强烈的不真实感像云雾一样萦绕在脑袋和身体周围，我低声问自己，这就是梦想中的圣地么？

　　初到耶路撒冷，大约是早上6点半，旅舍还没有开门，于是就背着大包在耶路撒冷老城里晃荡。说真的，对老城的第一印象并不是很好，昏暗潮湿的街道就像蜘蛛网似的，错综复杂，本来就很窄的街道有些还被搭上了天棚，时不时蹦出来的野猫和行色匆匆的犹太教徒更给这座古城增加了神秘的色彩。

　　天逐渐亮了，虽然由于道路很窄还是显得很阴暗，但是渐渐热闹起来的商铺和路上的行人还是让整个城市充满了生气。接下来的三天每天都在街上闲逛。

　　感受着那份奇异的氛围，想象一下吧，耳边还荡漾着教堂的钟声的时候，穆斯林的宣礼塔已经开始传出唤拜声，身边忽然走过一个身穿西装头戴礼帽的大胡子犹太人，让人分不清身在何地，身处何时，就好像时空错乱了一样。

　　傍晚时分一个人爬上橄榄山，远眺夕阳余晖照耀下那艳红色的耶路撒冷和在墓地中举行着神秘仪式的长长人影，总会让人感慨，让人回味，让人沉醉。

　　或许，城市就像酒一样，越老越醇。耶路撒冷有四个区，分别是犹太区，基督区，伊斯兰区还有亚美尼亚区。著名的哭墙就坐落在犹太区和伊斯兰区之间。

　　哭墙是古以色列国所罗门宫殿被罗马军队烧毁后仅存的一段城墙，全世界的犹太人不论男女，户口在哪儿，都对这里无限的向往，都希望这辈子能到这里忏悔反省，追忆那曾经的辉煌。

　　哭墙前分为两个部分，男性祈祷区和女性祈祷区，我始终比较奇怪这种类似于浴室的分法。进入哭墙广场前需要过一道安检，然后依照风俗需要戴一顶帽子才走到哭墙前祈祷。

　　忽然发现墙缝中塞满了纸条，传说中把自己的愿望写在纸上塞进哭墙，就可以美梦成真，我马上写了5张，依靠自己的身高优势塞到了高处，是不是有些太贪心了呢？

　　忽然看到一名以色列士兵坐在椅子上，将枪放在了一旁，虔诚地祈祷着，我赶紧举起相机抓拍下了这个镜头：将枪放在一旁吧，让我们忘记杀戮忘记仇恨，宗教本身就是为了和平地生活而不是制造麻烦，难道不是么？

　　在以色列,如果你跟犹太人提出要去西岸，他们都会毫无例外地瞪大眼睛看着你：“朋友，没吃错药吧？为什么要去送死？”要想进入西岸地区首先要通过以色列的边境检查站，高高的隔离墙让人感到窒息，高高的一堵墙，不仅隔断了两个民族间的交流，更使仇恨和冲突愈演愈烈……

　　伯利恒地处约旦河西岸地区，在耶路撒冷向南约10公里处，据说这里是当年耶稣诞生的地方，曾经的马厩早已变成了教堂，供世界各地的基督教徒前来膜拜。

　　通过以军的边境检查站，大约步行25分钟左右就到了著名的圣诞教堂，不需要门票，地下一层的一大理石盆状物据说就是当年圣母玛利亚产下耶稣的地方，很多虔诚的教徒跪在地上亲吻着这块圣石。

　　漫步在伯利恒的街头时，路人都会好奇地跟我这张东方面孔打招呼。当我走过一家小院的时候，几个老人还有孩子正在乘凉休息，有位老人坐在轮椅上，空空的裤管儿相当的扎眼。

　　交谈中得知他是在以军的定点清除中保住了命，但失去了腿，他说他心中早没有仇恨只希望平静地生活，当得知我来自中国，他握住了我的手激动地说：“请告诉中国的朋友，巴勒斯坦人也爱好和平！”或者战争还在继续，但这次以色列之行让我看到了希望，我相信总有一天，和平和理解的光辉会再次照耀在这片古老的土地上。