瓦哈卡的“半居民”
　　太阳刚升起，小镇还没睡醒，我抱着一本书坐在伊莎贝拉旅馆的院子里，仰头盘算树上已经咧了嘴的石榴。jack拿着一大把艳得滴水的鲜花推门进来，从墙角撮过几个花瓶，把花仔细剪好插好，末了拍拍手，招呼我：“走，上zócalo喝咖啡去！”
　　年过半百的jack是典型的瓦哈卡“半居民”，他是美国德克萨斯人，多年前的一次旅行把他带到这里，脚步就再也不想挪动。他租了伊莎贝拉二楼的一个小房间，天天抱着吉他在天台上拨弄，或者在傍晚时分找个教堂的角落弹琴，引来一堆人驻足围观，他乐此不疲。
　像jack这样的人在瓦哈卡比比皆是，他们像真正的当地人一样生活。其实也曾走过世界的很多地方，但那些只是驿站，不是家园。瓦哈卡就有这种魅力，让zócalo中心生活
在瓦哈卡，时间是凝滞的，反正阳光一直都很好，好像一整天都想打盹。城中心zócalo在一片树荫笼罩之下，从早到晚都坐满了闲散的人和更闲散的鸽子。环zócalo是各式咖啡厅，一边坐在阳伞下品尝精致的墨西哥菜，一边还能欣赏广场上吹弹各种乐器的艺人表演。
　我每天毫无目的地在城里乱走。当地独有的绿色大石块搭建起的教堂在青石板地面上投下巨大的阴影。沿着窄窄的小街往外走，左右是刷成五颜六色的民居墙面，街道的尽头可能是著名的santo domingo教堂，可能是一场当地警察表演的现代舞，可能是墨西哥最有特色的手工艺品市场。瓦哈卡像一个装满的盒子，转过街角，没准就是一个惊喜。
纺织村&黑陶村
          瓦哈卡附近的手工艺村子数不胜数。距瓦哈卡17英里的190号公路一侧是teotitlándelvalle，一个以编织地毯为生的纺织村。村子很小，家家户户都有纺织机，吱呀吱呀地干活。正午的集市没什么人，连黄狗都趴在树荫下瞌睡，只有染了颜色饰了花边的地毯和衣服在阳光下摇曳。
　　从瓦哈卡坐车到著名的黑陶村只要5个比索。村里最大的纯手工作坊donarosa庭院里摆满了架子，黑色的陶器幽幽地闪烁着光。donarosa是全村手艺最精湛的老人，经她手出来的黑陶曾送过给教皇、美国前总统卡特和墨西哥总统。如今donarosa已经故去，她的儿子接过家当，把生意越做越大，然而手工的传统却仍然保留着。我蹲在地上看老人做一个泥坯。取代电动转盘的是两个对顶着的盘子，用手推动边缘，上面的盘子就能滴溜溜地自如旋转。罐子很快成型，老人用对剖成两半的竹管在面上随手摁几下，鲜活的一朵梅花就长在了罐子上。泥坯被扔在一边，老人又拿过手边一个已经风干的罐子，从地上捡起一块黑色的石头开始打磨。这里黑陶的黑色不是漆上去的，而是这样一点一点靠这种当地特产的石头打磨出来的。
　　萝卜节，圣诞节
　　圣诞季到了，萝卜节也就到了。“你能想象到么？萝卜婚礼、萝卜教堂、萝卜耶稣，还有萝卜圣母玛利亚！瓦哈卡被萝卜占领了！”jack手舞足蹈向我形容。12月23日的下午，各种萝卜们粉墨登场，果然什么样子的都有，整个zócalo，转到哪里都是萝卜。到了晚间，游客和远近的墨西哥人都会赶来，游人的队伍绕了zócalo两大圈后还排了两个街区那么长。
　　次日就是平安夜，胖嘟嘟脸蛋的孩子扮成圣母、耶稣或者天使，坐在各式花车上，后面跟着穿着花裙子的老太太和踩着高跷扮成神祉的男人，往人群里扔糖，接受所有人的欢呼。城市上空是教堂弥撒的钟声，回响到每个角落。
　　广州鸡翅+墨西哥地道美食
　我给广州的妮可发邮件：“快来吧，我住伊莎贝拉旅馆，很旧很便宜，可是———她在夜市边上！”墨西哥地道美食，谁能抵抗它的吸引力？
　那是我度过的最美好的圣诞节。妮可飞到洛杉矶后坐了60个小时的大巴一路赶来，把一大包从广州背来的盐焗鸡翅甩在我面前。这些鸡翅在海关把她的茶叶蛋都没收了的情况下奇迹般地幸存下来，然后被我用一个下午的时间消灭殆尽。傍晚，我吮着还有鸡翅余香的手指头，拉着她把夜市从头到尾吃了一遍。
　　夜间的瓦哈卡香味扑鼻。天未暗，夜市就已经开张，烤得香气四溢的本地特色小吃clayuda，被砍成莲花状的糖树枝，和辣椒泡在一起的芒果，晶莹剔透漂浮着水果粒的果冻，墨西哥经典小吃taco和tortilla，还有些红红绿绿我叫不上名字来的东西。摊主大笑的脸在炉火的红光里闪动，空气里弥漫着墨西哥辣椒的香气。这一切让来自异乡的人满心欢喜。