这段时间迷上了爬山，于是，尽管4、5级的西北风不期而遇，但还是坚持着开车和媳妇两人冲出了喧闹的市区，向怀柔的青龙峡出发，走进自然，感受那份不被束缚的快感。
也许是到了冬天的缘故，山下的停车场内一共才停着5辆小汽车，盛夏时熙熙攘攘的人流早已不见了踪迹，就连沿途叫卖的小商小贩也几乎不见了踪影，除了几个卖山货的老人外，只有入口处检票员穿着厚厚的大衣萎缩在门洞里。北风吹过，山上早已枯败的树木发出呼呼的声响，落叶随风飞舞，让整个山区更显萧瑟。这让我想起了杜甫《登高》中的那句“无边落木萧萧下”，而此时，我的心情却与“诗圣”有着本质的不同。
走进青龙峡，原来的曲径通幽处被一条锁链无情地封上了，记得上次来的时候，从这里登山，可以一直沿着古长城直达玉皇顶，沿途不仅可以参观残破的长城带给人的无限震撼，还能享受北京难得的绿荫和凉爽。现在，一块写有“游人禁行”的牌子醒目地站在道口。工作人员告诉我们，由于风大，已经不允许从这里登山了，无奈，只好继续上行，希望另一处登山的台阶可以上去。果然，另一个上山入口只写着一块“保护长城”的蓝色牌子，而没有禁止登山，我们兴高采烈地沿阶而上。从这里登山要比从曲径通幽困难的多，因为这里山势比较陡峭，因此，台阶与台阶的连接处，用了好多铁制的台阶，有的斜度几乎达到了70多度。越到山顶，山风越强烈，感觉如果不用手抓住栏杆，就能连人都被吹走，媳妇一边爬一边紧紧地攥着我的手，生怕我离开身边一步。
一个多小时后，终于爬到了台阶的尽头，一堵石头堆起来的城墙愕然出现在眼前，在初冬不算暖和但色调饱满的阳光照耀下发出熠熠的金黄色，就那么毫无章法但又协调一致地排列起来，形成了一条蜿蜒曲折的长龙，在视力可及处逶迤盘旋在山脊。相比人们所熟悉的八达岭、居庸关、古北口、金山岭等长城，这里的长城也许不算壮美，名声也不大，但其古朴和质感却丝毫不逊色。青龙峡的古长城城墙用岩石砌筑，敌楼用青砖筑成，在金黄与灰白中展示其迷人的魅力。用于战略防备的大水峪关，依据它独有的地势，有的地方依山势墙楼并筑，有的地方只建楼驻防而不设长墙，犹如一员猛将屹立山顶，势不可挡。
遥想当初，明朝抗倭名将戚继光被征调到这里巩固北方边陲，同蓟、辽、保定等边备兵部左侍郎谭纶一起整修西起居庸关，东至山海关的长城。他，也许曾亲自指挥过这里的长城整修。整修过后的大水峪关，关内设城一座，城开东、南、西三门，驻兵把守，抵御北方彦达残部南犯京师。在那个战火纷飞的时代，长城，为“关内”的百姓阻挡了几多硝烟。到清朝年间，长城就已经不再修筑，但它依然是军事上的战略要地。作为京师通往热河地区的交通要塞，大水峪关附近的村民，曾经欣赏过多少次的黄土垫道、清水泼街、华盖如云的场景呀。几百年过去了，经历了风雨、霜雪、动乱、战争，大水峪关早已不复存在了，残留下来的这段长城，早已成为了残垣断壁，如乱石般散落，但其残留处古朴雄浑、巍然屹立的墙体，以其原始的沧桑风貌，让人依稀可追忆它当年的雄姿。
一段长城，一段历史，作为中国的脊梁，它承载了太多的沧桑，城楼上的旗帜几多交替，在历史的长河中时而显现，时而落寞。抗日战争时期，这座有名的大水峪关，再次映入人们的眼帘。1933年9月，抗日将领吉鸿昌、方振武率师入关，由大水峪关、河防口、元连口分三路南下，于9月23日会师怀柔，通电抗日。1941年10月的一个清晨，日军包围了大水峪村，用刺刀将全村的乡亲们驱赶到老槐树后的真武庙，204名青壮年被押往了怀柔监狱，后又转押到古北口关东军宪兵队。许多人惨死在日寇的屠刀下，但没有一个人屈服，日军气急败坏，把没有被折磨死的128人全部押运到承德监狱继续严刑逼供，最后，100多人分别被押运到东北抚顺、哈尔滨、本溪等地的监狱工厂做苦工，过着非人的生活。1945年日本投降后，被押到承德监狱的128人仅回来了21人，其余107人，死的死、亡的亡，有的至今下落不明。幸存者姜自安1956年3月20日所作的证言，就存放在中央档案馆，成为侵华日军在中国所犯暴行的铁证。
如今的大水峪关，已经成为了青龙峡旅游名胜区的一部分，上个世纪70年代，在大水峪水库出口修筑了一条高59米，长283米，宽4米的北京市第一座混凝土重力拱坝，从而形成了一座库容量为1460万立方米、流域面积为55.6平方公里的峡谷型水库。古老的大水峪关长城，就静卧在青龙峡这青山绿水的南面山脊上。
驻足于此，遥望山脚下安静的村庄、静谧的湖水、让人发思古之幽情，感慨它留给时间的奇迹。曾经的战火纷飞已经成为了历史，只有大水峪关那保存尚好的豆顶楼、西山顶楼、南崖顶楼和东山上的后凤楼、挥官楼及碾子楼等城楼，巍然屹立在这崇山峻岭之间，夕阳西下，桔黄色的阳光洒满山间，长城，就静谧的横亘在那里，在现实与过去之间，独自承受历史的沧桑。
