久闻太平洋中之法属玻里尼西亚群岛风景殊胜，一直无缘识荆。恰逢游轮公司寄来专船游览该地近两旬之“伊媚儿”，遂办定包括机票在内等一切手续，由所罗省搭机直飞大溪地岛(tahiti)之首府帕沛也特(papeete)，航程略多于八小时。

午夜抵埠，清晨醒来，发现这与游轮同一老板之旅馆背靠峭壁，面对海洋，举目可见浩瀚万顷之潋滟波光，转过身来则有壁立千仞之古森肃穆，卧室宽敞，前厅外阳台俯临天然草坪，茵草贴邻乌黑细洁之沙滩，滩上潮涌朝夕，餐厅亦临海，水清礁奇，游鱼历历可数。地近赤道，虽值腊月，犹暑气蒸人，唯树荫或檐下风吹送爽，目睹海滨之欢乐戏水，恍若仙境。

两宵旅馆之后，车队送游客登轮，游轮自大溪地岛始发，约半月时间绕法属玻里尼西亚群岛一圈。所谓法属玻利里西亚群岛，系散落在南太平洋广袤海域上的百多个零星岛屿，大多数岛屿上无人居住，至今只有少数几个大岛略有若干居民，一般岛屿人口仅三、五百不等，人口一、二千已算大城市，人口上万则属凤毛麟角。游轮的航程由首府而至波拉波拉(bora bora)、岚杰罗阿(rangiroa)、法土希伐(fatu hiva)、希伐欧阿(hiva oa)，而至乌阿呼卡(ua huka)、努苛希伐(nuku hiva)、塔哈阿(taha’a)，而至摩阿丽儿(moorea)，末站再访帕沛也特，在初宿之旅馆下榻一夜，次夕登机返美。

▋高更故居 名声响亮

基本上船游之日程是夜发昼停：人卧则舟勤，舟歇则人行。对一些景点多的大岛，船停过夜以资观览两天;船行整天不靠岸或接连两天四望不见陆地的情况，都各只有一次。停靠的这些地名虽不拗口，但音节雷同，很易上口却不易记住，回想得起来的只是旖旎风光而非其名字。

除了同为首站和末站的大溪地岛首府帕沛也特具备稍有规模的港口外，其余各岛大型船舶无靠岸之地，一律都是停泊在离岸一箭之遥的海洋中，从甲板把平底机动驳轮吊放入海，将游客一批批送上岸去参观游览，也随时将游兴已尽之客送回船上，就这样不停地往返岛及游轮之间。所停靠的，虽皆海上岛屿，舍宇茅顶及华屋高墙错落崇山峻岭之间，四下澎湃轰鸣着涛声潮音，但这清一色中却呈现千姿百态之面貌：或如绰约朴素的处子，或如薄施脂粉的俏妇。非但自然生成各有不同，人文重点亦互有差异，或以养殖珍珠称雄，或以出产现今视若仙丹妙浆的诺丽果(nori)名传遐迩，或藉大画家高更(paul gauguin)故居而扬名，或系某经典影片之拍摄处而引为殊荣。

一路航程中，船不能每逢葱绿郁秀就去停靠，只能让人遥结胜缘而已。

▋人间乐土 景致独特

称快者不仅是山游而已。船抵塔哈阿，平底驳轮整日不停地往返主船和小岛间，岛上是天然的细白沙滩，滩浅水清，人鱼同乐，岸上树荫丛丛，备足躺椅，可憩可息，游轮为旅客服务周到，把烧烤材料及设施搬移于沙滩上，午间供食，整日供饮，或坐或泳，可以竟日。傍晚启碇开船，次日清晨泊于摩阿丽儿之库克湾，湾内海不扬波，三面环绕之重峦迭嶂美不胜收，由岸至巅苍翠泼彩，遥望各高峰峭壁，寸草不生，却依稀可见树枝槎枒横空插立，此亦仙境也，足供数日盘桓，但游轮日程紧凑，除地域广袤之岛留下两日时光，余皆晨至夕离，此岛亦然，只可坐游览车绕岛一圈。

实见其生活真貌后，深感虽非缥缈仙境，堪称人间乐土。岛上无农耕之勤苦，无工业之污染，经济主要依赖旅游事业，由于法属玻里尼西亚群岛的自然风景委实独到，故世界各地的游轮每日至少有一两艘在此停泊，观光客往往超过了当地人口，且有逐渐增长之势。政府也善于因势利导，深思熟虑，例如，既需开辟公路以利山游，又要保存山林风景，故对公路占地有严格限制，通车起迄点皆经周密研究，再如电力自属必须，但尽量将设施埋地下;民众也很配合，具有极强的环保意识，何种植物不许采择，何种鱼类不能捕捉，全在心中有数，严格遵行。

因此，有些文字介绍上说法属玻里尼西亚群岛是当今世界上最后一片未遭污染的领域，不知此说是否含有夸张成分。不管怎么说，这总是扰攘尘世间的遗珠。当然首先是由于原住民的世代生存繁衍，也应归功于海洋的隔阻，但功不可没的则是法国当局现代化的保护措施，才使人们得以欣赏这片人与自然相依相存的和谐景象。

▋岛民淳朴 友善好客

这里的原住民有一个非常突出的特点，那就是友善好客，总是三三两两踯躅户外，逢人即含笑扬手打招呼。有一次，我缓步山间，见大树荫下一群原住民围坐一盆不知其名的青青小果旁嬉笑聚食，我出于好奇多打量了一眼，他们即齐声唤叫“阿伯”、“阿伯”(此为对男士尊称)，向我递过果来，我摇手示意不要，有人硬是剥开一颗推到我口边，难却雅意一口吞下，确实香甜可口，平生从未尝过，以为他们是摆摊兜售的营生，遂掏钱想购几个作成他们的生意，不料他们哈哈大笑，用手势表示不是设摊买卖，指指树上示意全是自然掉下的，只管拣拾就是，还示意我尽管带走，我笑着表示带不动，他们也就在一片笑声中作罢。真是一派无忧无虑、不含机心的羲皇上人!

又有一次，我沿岸边徜徉，见一位结实壮汉在其户外的海滩上架设桌案，操刀宰鱼，从身旁篓子中抓出一条又一条活鱼，宰头宰尾，剖腹挖脏，一手扬弃鱼杂于空中，一手抓住宰割后的鱼身往脚下的海水中涮洗干净，此时此际，空中禽鸟翔集飞舞，水中游鱼穿梭不已，把扔出的鱼杂争食得一干二净，鱼身也不费事地被冲涤得干干净净，真是蔚为奇观。我好奇地打听这是当地的什么营生，是经营餐馆?还是经营外卖?后来知道此非营业，而是当地人的日常生活。

当地人打鱼不费吹灰之力，树上掉落的果子更不需举手之劳，饮食都是上天所赐，采集烹食即可。再加上没有四季之分，故无御寒之需，衣能蔽体的要求如果不高，不追求锦绣罗绮尼龙的确凉，则棉纱自然够用。连纸张都不需要机制，当地有一种树皮，拿来放在砧板上反复敲击几下，就成纸片。似此生活环境，难怪养成当地人的悠闲散漫，至今犹然。这法属玻里尼西亚由于幅域甚广，跨越时区，所以游轮在行程半道上通知大家当夜把钟表拨快半小时，过了几天船又绕了回来，再通知拨慢半小时，一丝不苟，这是现代遵守时间的作风，可是在当地那片乐土上难得看得到钟表，偶尔看到挂着的时钟，则钟钟时间不雷同，个个相差很大，这反映了当地人的时间观念。

“门虽设而常开，钟虽挂而无准”，这是我给这片乐土的生活写照。每到一地，午间的若干小时是没有营业的;在游客群集的各个景点上，若换在世界其它地方，摆摊子的可以望不到头看不见尾，此地则只是偶尔有一两个摊子以资点缀，他们也不吆喝兜售，懒洋洋的一副静待客人愿者上钩，即使上了钩也不跟你斤斤计较，不懂得漫天喊价。还是羲皇遗风!挑剔者大可讥为慵愚，敬重者不妨誉为旷达。

可以想见，世世代代生成这样与世无争、敦厚朴实性格的原住民，在西人东来纷争殖民时，大概也是这么大度潇洒的，不会作什么殊死抗击、舍身捍卫的。

▋自由自在 恍如仙境

眼前景物显示：这块殖民地民众自由自在的生活恍如仙境。最使人惬心快意的，洋水清洁之极，深处固然明净，常有海豚绕轮欢跃，即使近岸亦毫无秽物，海底水草卵石间游鱼、海参清清楚楚。环保意识之深厚，也从侧面显示了民众生活之和谐。也许岸民与船客有交互影响，船上亦颇重视环保，举小事为例：游轮上不得随处吸烟，仅特辟甲板的一角准许吸烟，结果船上任何角落都闻不到烟味，而那可以吸烟的一角也只是偶尔有人独自销魂。

这些法属玻里尼西亚群岛，实际上就是位于海洋的高山，只不过山峰露出水面，被人叫做岛屿而已，现在观光的岛屿都是峰奇峦秀林深花茂，景物不令人叹为观止也难!它们吃亏的仅在于历史上缺乏文人骚客为之吟咏题字，没有李白玩月落水的典故，没有韩愈抛书痛哭的遗址;山水而无文化陪衬，就无相得益彰之效。

各岛无论大小，几乎都至少有一个展示文化的博物馆，可惜的一是展品寥寥，二是展品不外乎原始土人的木雕石刻的生活用具。雕刻当然也是艺术，何况有些雕刻甚至非常精细，精细程度不输中华古董。令人百思不解者，这些初民既有如此高超的水平，何以后来没有发展下去，竟一直停留于此?文字说明上亦未标示展品的大致年代，不知是否接近抑或远远晚于神州的先秦?看来这类文化传统是早已断了，现在仅存的玻里尼西亚文化大概就是草裙舞了，无论船上的文娱盛宴还是各岛的迎宾致敬，一律出场草裙舞。

草裙舞自亦无可厚非，过去某些城市之陋见把草裙舞视为色情，这是出于城市本身的黄色习俗，其实草裙舞是粗犷而健康的，只不过单纯摆动臀部实在也是乏味，而且我发现这摇臀的动作并不稀罕，因为姑娘们表演时每每喜欢即兴地跳到个别观众面前邀请共舞，西方的男女老少都很洒脱，有人来请他(她)就必定凑兴，也合着拍子扭起臀来，即使一些老头老妈也都能扭得像模象样，足见这项舞技并没什么难掌握的奥妙。因此，尽管我不把草裙舞看成坏东西，若说这也代表了一种文化，这文化未免肤浅俗陋了些。

虽浅俗，未碍游兴。现今世上，还剩多少高雅呢?盛大场面的千人齐声之乎者也，举手整齐，投足画一，灯光加杂技，音响加纪律，就算最高文明吗?