西敏寺就在big ben的不远处，我步行着寻觅这一“千年古刹”的芳踪，却看见的是人潮涌动的惊涛骇浪，让我有点窒息的不安。

西敏寺就在big ben的不远处，我步行着寻觅这一“千年古刹”的芳踪，却看见的是人潮涌动的惊涛骇浪，让我有点窒息的不安。仔细一看，原来这一段路被临时征用作为环法自行车赛的比赛路段，所有的行人都只能绕道而行，穿越马路更是需要通过一座临时搭建的天桥，处于安全考虑，天桥严格控制行人数量，因此本来就已经水泄不通的旅游胜地更是火上浇油，我找准了西敏寺的方向，快步避开了越发汹涌的人潮，直到我不经意间发现已经身处西敏寺的大门，这才恍然大悟里外的两个世界原来是多么的不同。无论外面的世界是多么的喧嚣和焦躁，这个矗立了上千年的庞然大物依旧守着自己的一方净土，因为在这里，镌刻着太多不平凡的名字，浓缩了英国上千年的历史。一道再小不过的门将里外隔成了两个世界，跨入和迈出仿佛都是一场时空的穿梭与洗礼，让相比而渺小的我们欲罢不能。
西敏寺的外观异常华丽，据说是欧洲最美丽的教堂之一，尖顶的拱门上细腻的雕刻花纹向我诉说着建造工匠们的鬼斧神工；高耸的歌特式塔尖好像要把云霄劈开，让每一双仰视的眼睛都被这肃穆而华丽的排场刺痛，或许这就是顶礼膜拜的精髓吧。环顾四周，教堂外有几颗参天的古木依然倔强的挺立着自己的老躯，和身后的西敏寺一同细数着时光的沙漏。我进门之前，深深的吸了一口气，将凡尘俗世暂时忘却在了门外的天空，一头扎进了关于生死轮回、是非功过的异想世界。
门外的阳光明媚与门内的世界无关，阴暗诡异的气氛像化不开的愁云一直笼罩着我直到参观结束。与其说里面是一个教堂，倒不如说是一大块墓地，几百年以来，无数王亲国戚，达观显贵以及圣贤哲人都长眠于此，大大小小的石棺，雕像遍布整个教堂，无奈整个布局始终有限，到后期甚至只能将石棺竖立起来摆放，或者埋葬与地下，让来往的人们前后上下左右应接不暇，我小心翼翼的挪动着脚步，唯恐惊醒了梦中人。整个墓地的摆布根据逝者年代以及身份的差别大致分成了几个部分，我浏览着墓碑上面所铭刻的故事，想象着历史重演的画面，整个幕墙就仿佛是一本长长的英国编年史，每一个石棺或者灵柩记载着属于其主人的那一段过去与辉煌，生与死的距离仿佛只在一个石棺壁厚度那么近，那些灵像仿佛也瞬间拥有了生命，在我凝视他们的刹那对我诉说着他们来往的际遇，世事的变迁。此刻，我不再觉得这里代表的是阴暗的死亡，因为生命在这里选择了另外一种表达方式。
行走在墓穴之间，我仿佛是静止的，从我身边掠过的是爱德华一世、维多利亚女王，伊丽莎白一世，还有那两个幼年即被杀害的小王子，每一个国王的身后都是一副风起云涌的画卷，从封建王朝，工业革命，殖民扩张直到王权争斗，像电影胶片一般缓缓的展现在我的眼前。我的脑海里面突然闪现出一句话“生亦何苦，死亦何哀？”也许生死并不是那么可怕，可怕的其实是苦和哀，世事的无常总是让我们充满了期待，但却又总是给我们无端的增添了很多苦和哀。虽然每一位国王的经历我不甚清楚，但是我在这一刻却好像参透了他们的苦和哀，腐朽的肉躯已经作古，盖棺定论的后人评论的是非功过就不再是那么重要了，超脱了生死苦哀的范畴，留下却是震撼心灵世界的永生。
不经意间，我来到了集中埋葬英国文化翘楚们的角落，在这里我的眼睛有点应接不暇，因为上面的大多数名字都是那么的如雷贯耳，从乔叟到亨德尔，从拜伦到莎士比亚，从雪莱，狄更斯到夏洛特三姐妹，享誉这一个世界的文豪门虽然生于不同年代和地域，但在另一个世界里，他们都聚首在这里，或立，或坐，或卧，好像要把他们生前未完的小说讲完。我静静的站着，怀着敬意，向他们鞠了一个躬，让我用这一浅浅的举动为他们带去深深的问候。文人墨客与帝王将相在生前时常针锋相对，但是在死后却和平的共处一室，让我颇多感慨。所谓一笑抿恩仇，所诠释的意境大概也就是这般吧。
我的最后一站，是要找到为《达芬奇密码》提供了重要线索的牛顿墓，去看看这个改变了人类历史命运的苹果。穿过了历史的回廊，我来到了大厅的后侧，终于，我远远的看见了牛顿先生生后的住所，我快步走上前去，却发现心情有些少许的激动；按照规定室内不能拍照，但此刻我还是没能忍住颤抖的双手，偷偷的按下了快门，回来才发现竟然有些模糊，唉，也许是因为我的闪光灯打搅了牛顿先生的午后甜梦而招致的惩罚吧。
在走出西敏寺后门的一瞬间，我又感受到了阳光灿烂的慰问，我长长的舒了一口气，好像在短短的时间里面跨越了阴阳的交界。西敏寺已经超越了教堂的本意，他以独特而又厚重的方式装载着时间与历史，陈述着生与死的意义，我再次回头看看大门，却发现伟人们好像都在微笑着跟我所再见，我也微笑着和他们告别，带着笑容继续上路!

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