整个滑铁卢小镇呈“丁”字形，镇中心就在“丁”字一横一竖的连接点上，从火车站到镇中心，也就是2公里路，走完那么长的一条路，我们居然没遇见一个行人。滑铁卢小镇总人口不满２万，时逢假期，傍晚的小镇就显得更加宁静。等我们下了公共汽车，又一路小跑赶到古战场遗址外，时针正指6点半，最后一批参观的游客也出来了。大铁门已经合拢，售票处的小姐对我们做了个抱歉的手势：“请二位明天再来。”我们这一路辛苦和满脸汗水，岂是她轻飘飘一句“明天再来”能打发的？好在没有语言障碍，我决定做做售票小姐思想工作，同时也即兴编了个理由：“我们不远万里从中国来比利时，就是为了看看滑铁卢古战场，您总不能让我们带着这份遗憾回去吧？”正巧她的女上司走过来，我又理直气壮将刚才的话重复一遍。女上司沉默片刻后道：“为了你们两个中国人对滑铁卢的这份情意，我们可以晚下班20分钟，破例让你们进去参观。”我大喜过望又得寸进尺：“30分钟好不好？”“不，不，最多25分钟。”女上司也一丝不苟地讨价还价，大铁门终于重新开启。

    滑铁卢古战场纪念碑建筑在圣约翰高地一座锥形的绿色山丘上，这里曾是滑铁卢战役主战场。山丘约40多米高，十分陡峭，为了抓紧时间，我们只用4分钟就登上了266级台阶。山丘顶部盘踞着一头铁铸的雄狮雕像，据说是用当年缴获拿破仑军队的大炮铸造成的。登高望远，昔日的古战场像铺开了金色地毯，那纵横交错的田间小路，又给金色地毯绣上了翠绿的花纹。有位比利时老农走过我们身边感叹：“这块方圆4平方公里的土地是世界上最肥沃的农田，因为它曾被5万多人的鲜血浸泡过。”而那位在滑铁卢打了胜仗后名扬天下的惠灵顿公爵却留下这样一句名言：“除了战场上的失败者，最悲哀的莫过于战场上的胜利者。”离滑铁卢纪念碑不远，还有一座拿破仑铜像，这位从法国科西嘉岛乡村出来的皇帝，正注视着远方家乡。为一个战败将军塑像纪念，在世界战争史上恐怕也很罕见。

    感谢欧洲夏日的太阳，晚上8时多依然给大地抹出一片桔红色，在我们之后，仍然有不少参观者络绎不绝来到滑铁卢看古战场遗址，他们没有享受到破例进去参观的待遇，于是就一个接一个从铁栏杆上爬进去，那些工作人员竟也眼开眼闭。也许他们知道，来滑铁卢参观的人越多，战争的威胁就会越小，无论参观者来自当年的战胜国还是战败国，以史为镜，都将会得出一个共同的结论：像滑铁卢战役这样的“欧洲自杀”行为，再也不能重演了

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