去托斯卡纳旅游必须知道的生活指南

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公元前六七世纪以前，托斯卡纳还是一片茂密山林，因为古希腊人的开垦，成为遍布葡萄藤和橄榄树的农压，后来造就出一大批富甲一方的巨贾。一直到13世纪，这些财力丰盛的商人开始建立城邦，各自为政，并出资兴建许多耀眼的建筑。  　　从古至今，这里部是名人造访和度假的胜地。19世纪英国诗人夫妇勃朗宁和勃朗宁夫人传奇般的爱情以私奔告终，他们逃离英国后移居意大利，他们没有错过托斯卡纳，勃朗宁夫人写道：“这里的空气似乎能穿透你的心扉。”  　　弗朗西丝梅耶斯的《托斯卡纳艳阳下》一经问世，更引领了全世平游客的托斯卡纳旅游热潮。世界政要、富豪巨贾把托斯卡纳作为度假休闲的首选地，田野边不起眼的古旧农庄，常常内藏奢华的豪宅。  　　今天的托斯卡纳有处处贩卖气质、品质和高贵派头的翡冷翠(Firenze)，也有古老的充满艺术气息的锡耶纳。这里是百分之一百的意大利，走在街头的托斯卡纳人，似乎仍活在古罗马文明的传统之中，乐天知足，悠闲平静。  　　也许现在，托斯卡纳代表的是一种生活方式――完美的，和谐的，精致的。  　　火焰形状的柏树簇拥着蜿蜒的乡间小路、小山坡顶上被橄榄林和葡萄园环绕着的农合，山坡下大片盛开的野罂粟和向日葵……在每一个方向都有美景，都有故事、都有风情的托斯卡纳，你很可能会因过度沉浸其中而迷路。  　　在你迷失之前，请跟随我们的脚步，去这三个属于托斯卡纳的小城看看。  　　锡耶纳：在古代广场上睡个午觉  　　意大利有个古老的神话 只母狼养活了对孪生兄弟，其中的一个缔造了锡耶纳。而他的兄弟缔造了另一个更伟大的城市――罗马。十二至十四世纪，锡耶纳成为富甲一方的共和国，在这里诞生了欧洲第家银行，这里保存了中古以来最纯正的意大利语音，锡耶纳方言便是意大利的“普通话”。  　　终于在去年复活节得以拜访锡耶纳。穿过光影斑驳的古老街巷，便来到了号称欧洲最优美的古代广场之一的坎普广场。这是个扇贝型的广场，缓缓地倾斜在春日明艳的阳光下。假日里整个“贝壳”面上都晒满了人，他们在广场地面上或坐着或躺着或趴着，看书、聊天、晒太阳、发呆，看人也被人看。我们也入乡随俗找了一个角落坐下，接受阳光温柔的抚摸，不一会儿身上就暖烘烘的，居然让人有几分睡意了。即便是真睡了，也没有谁介意，广场上所有的人都随意而悠然：我不远处的一个小伙子用本杂志盖住了脸，躺在那里半天都没有动静，想来早就酣然入梦了；而另一边，一个年轻女子却优雅地席地而坐，拿着个本子不停地写着，她在写什么呢，日记，随笔，还是一封寄往远方的情书?离她不远，一对恋人亲昵地私语着，男孩不停抚弄着女孩的卷发，女孩不时低低地窃笑，而我的正前万，一对年轻夫妇带着两个五六岁的小男孩正在享用露天午餐，调皮的孩子忽然放下食物，双双起立背对众人扭了两下屁股，引得周围的人不由笑了起来。  　　锡耶纳的另一个重要景点大教堂近年一直在维修之中。为了不让工地的凌乱破坏周围宁静幽雅的氛围，意大利人在维修部分外面罩上了比例为一比一的原样照片。从照片上看，教堂的正面雕刻非常精致繁丽，镀金镶嵌画流光溢彩。  　　看见人们都沿着教堂边上博物馆的台阶往上爬，我们也跟了上去。不知道在狭窄陡峭的楼梯里转了多少圈，忽然眼前一亮，一望无际的蓝天下，无边的丘陵如绿色的波涛起伏延绵，在这绿色波涛的环抱中静静躺着的是赭红色的锡耶纳城，以坎普广场为中心一层一层地向外展开，阳光把云的影子投射在广场上，投射在高高的塔楼深深的古巷和高低错落的屋顶上，原本颇为热闹的假日小城，此刻在广袤的天地之间显得那么温暖而安详。 　　圣吉米尼亚诺：中世纪的古老碉塔  　　这是另一个小城，有着一千七百年历史。在中世纪教皇与国王对峙的战争中，支持国王的圣吉米尼亚诺人建造了许多作为战争工事的碉塔。据说全盛时期这里共有72座高塔。要知道小城面积不足1.5平万公里，数十座高塔密密麻麻地拥挤在那些狭小街巷的上空，那种场景实在有点超乎人的想象。如今割据和战争都成了历史，小城的碉塔也只剩下13座。即便如此，圣吉米尼亚诺古城还是因为这些代表了古代人类建筑的非凡水平的塔楼而被列入了世界文化遗产名单。  　　走进圣吉米尼亚诺古朴的石头城门，时光仿佛倒流了数百年。石板铺就的道路朴素亲切，两边是石头砌成的老房子，都有着高高的拱门和狭长的窗户，门前攀满碧茵茵的青藤，窗台上开着红的粉的小花，还有很多花盆被钉在墙上，花花绿绿开满一墙；不过只要一合眼，视线所及之处似乎总可以看到那些塔楼高大的身影，傲然占据着小城的上空，依旧是一副不可侵犯的面孔。  　　除了那些塔，圣吉米尼亚诺还有不少很有价值的古建筑。最著名的“人民宫”如今已经被辟为市政厅和博物馆，只要在它的庭院里站上一站，你立刻会被历史的气息所包围。庭院不大，充满拱券的四壁上布满色彩艳丽而斑驳的壁画，一口古井占据了庭院的一角，沿着井边的台阶而上，穿过一个空中长廊，就可以进入占据在庭院另一角的高塔，倚坐在长廊的柱子下往院外看，一条静静的小巷曲折通向远方，小巷民居院落里和窗台上花开正艳，更远处，依旧是托斯卡纳起伏的绿色大地。如果不是身边的游人，这一刻你或许真的会忘了今夕何夕。  　　在圣吉米尼亚诺的午餐是用当地特产牛肝菌做的比萨，很简单却非常鲜美香脆。最大的遗憾是我们离开小城之后，才听说那里有家冰淇淋店竟是2006年的意大利冰淇淋冠军得主。要知道意大利是冰淇淋的发源地，这一次居然与全意大利冰淇淋冠军擦肩而过，一群馋嘴的女孩子不由得捶胸顿足，看来只能等下一次了。  　　蒙达尔切诺：夜色中的小城醉意朦胧  　　除了佛罗伦萨精美的艺术，另一个让托斯卡纳人狂热和依恋的便是这里的葡萄酒。托斯卡纳葡萄酒据说因为有一种高贵的味道而与众不同，这里的CHIANTI酒风靡全球。蒙达尔切诺就是其中一个盛产葡萄酒的小城。  　　我们到达蒙达尔切诺的时候已经是黄昏，一进城就看到一个巍峨的城堡，走进去一看，城堡的庭院里就有一家卖酒的小店，夕阳把古城堡厚重的石墙映成了金色，庭院里的花花草草色彩显得格外浓艳，小店门外几个手握高脚杯的游客脸上也都泛着幸福的红光。店里满是各式各样的葡萄酒，一个小柜子里陈列的几瓶陈年名酒的价格高达200～900多欧元。货架上是较为大众化的葡萄酒，品牌极多，价格在十几到一百欧元之间。这已经是相当好的酒了，我多次在国内的饭店喝到价格至少在200人民币以上的进口红酒，口感滋味都和意大利超市里5个欧元左右的红酒差不多。我们跑到一家卖酒的小店，挑了一瓶2000年的、价格15欧元的BRUNELLO(BRUNELLO号称意大利葡萄酒中的法拉利)。  　　当晚我们在一家名为“蓝葡萄”的小饭店用餐，不大的一家饭店里坐得满满当当的，三两个跑堂在顾客的说笑声中略带小跑地穿梭。几乎每桌客户都会叫上一瓶颇有年头的好酒，煞有介事地品尝着，心满意足地微笑着。因为饭后还要开一百公里山路赶往旅馆，我没有喝酒，点了一份用酒炖的野猪肉，也算是在酒乡里一亲酒的芳泽了。野猪肉烧得很烂，带着淡淡的酒香，味道浓郁鲜美。  　　因为要赶路，周围的吃客们尚在把酒言欢时，我们就不得不离开了饭店。蒙达尔切诺的夜色有如美酒般迷离而温暖，幽蓝深邃的天空下，高高的钟楼，小小的广场，路边的民居，全都笼罩在暖黄的灯光里，晚风拂面而来，风里夹着朗朗的说笑声――那是从街道两边几乎家家满座的大小酒吧饭店里传出来的。不知道有多少瓶美酒在这个夏夜里开启了封存多年的芬芳，想来随着夜色越来越浓，整个小城也会渐渐变得醉意朦胧吧。  　　这就是托斯卡纳的小镇，这里的生活在壮丽田园和珍贵古迹的背景下以数百年不变的方式延续着，丰饶而知足，质朴而精致，平静而快乐，仿佛BRUNELLO用岁月酝酿的醇香，隽永悠长。这样的生活在现代文明的喧嚣中已渐渐遗失，正因如此，托斯卡纳才更加让人迷醉。  　

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