幽静无人的白色小巷里，花繁叶茂的九重葛开得热闹
傍海的五座风车是米可诺斯最著名的地标

没有人会对米可诺斯（mykonos）一见钟情，因为它长得实在丑。从游轮上下来，站在码头上眺望，触目所见尽是黑褐色乱石参差嶙峋构成的光秃小丘，毫无绿意。

这就是梦寐已久，召唤我们万里而来的爱琴海小岛吗？尤其昨天傍晚才离开旧名君士坦丁堡的古都伊斯坦堡，浸淫在它丰盛无比的古文明史迹与博斯普鲁斯海峡的明山秀水五天后，乍见米可诺斯的贫瘠荒凉，真有从繁华京城放逐到偏疆僻乡的失落感。

虽然，淡蓝的天空飘浮着雪堆似的白云，宝蓝的海水衔接起岛与天空，白花花的阳光慷慨地洒满了一地，小丘上散布的房子全刷着皎白的粉墙，漆着蓝色的窗架，蓝的蓝，白的白，一切的一切，都是如此地爱琴！

不消十分钟，巴士就将我们载到了市中心。海水仍在身边亦步亦趋，短短的一段沙滩有女人裸着胸在晒太阳，有人在游泳，看来都非本地人。此外，就是一些餐馆与商店，不知要观什么光，逛商店似乎是唯一可杀时间之事。

非常无聊地跟着大伙走进一条宽容双人并行的窄巷，两旁都是店家，卖珠宝首饰衣服纪念品，雷同性相当高。走着走着，眼睛忽然一亮，前面的小屋十分雅致，可以拍张照；不久，又见到两三间紧邻或面对的房子构成美丽的画面，再拍一张！不到五分钟，忽地出现一条了无商店，全是住家的支巷，九重葛紫红色的花簇像帘子一样遮盖住半壁粉墙，淡黄色的雏菊在静悄无声的风里点着头，简直就是一幅现成的淡彩画，绝不能让它逃过摄影机。

让我们渐渐昏眩的，不仅是层出不穷的明媚图像，也是迷阵一般的布局。一栋紧靠着一栋的小屋，沿着石砌小径蜿蜒向前开展，而且不断左岔右伸，支巷外还有支巷，狭道外别有洞天，常让我们走到分岔点不知何去何从。后来索性胡乱走去，有几次三、四个弯子绕过后，又回到原来的地点。

都是一些白色小巧的屋子，绝大多数漆着蓝色的窗框。造型简单，但丝毫不显得工整制式，胜在干净素雅。偶而一架热闹的花叶，一排趣致的栏干，一方别出心裁的木牌店招，一墙挂在店外的希腊情调白色棉纱衣衫，一只酣睡的猫咪，顿使画面活泼灵动。

三不五时，蔚蓝的海水隔着餐馆的窗户向游客眨眼，提醒你身在岛上。细加分析，不过都是些同样的东西，好似万花筒里不值钱的彩色碎片，却摇一摇又是一幅崭新的迷人图像。

和这种清雅风味相称到天衣无缝的，是岛民的安静慵懒。住家全合着门窗，听不到摇滚乐或电视的声音。小店的主人静静地坐在一角发呆，稀稀落落的客人进来又出去，除非主动询问价钱，他们绝对惜言如金。没有热切的推销，也不追到店外拉回客人。想还价？他们懒得响应，坚决地摇头，一副生意做不成无所谓的淡然。一家卖手织线衫的店子，挂满了白色、米色的上衣与裙子，女人在收款机后默默钩织着棉线，客人进来眼皮不抬，似乎她的人生要务就是不断地织衫，卖不卖得出去完全不在意。

逛完米可诺斯的白色迷阵，我对这贫瘠小岛油生敬意，尤其在接下几天造访过爱琴海的其它岛屿之后。相形之下，它缺乏富饶土壤，没有圣托里尼巍然矗立的险峻山崖，更不如克里特、罗兹、佩特模斯……有令人瞠目结舌的古希腊和罗马大规模废墟，或让人肃然起敬的耶稣门徒留踪。它能吸引一船船观光客浮海而来的，其实，就只是他们的生活态度。

巴黎以凯旋门为中心向八方辐射的条条大道，纽约井然有序的棋盘式布局，具是都市计划的极致表现。米可诺斯紊乱如迷阵的市中心看似毫无规划，其实别有深意，背负着一段心酸的往事。十七世纪初，蕞尔小岛米可诺斯为了摒拒鄂图曼土耳其帝国的染指，刻意将街道综横交错建成迷阵，让入侵的异族方向混淆，军力无法施展。

奇妙的是，小门、小院、小房舍、狭街、窄巷，原本应该流于凌乱拥挤，却出落得清新空灵，情致蕴藉，宛若一首长短错落，千回百转的宋词。这当然要归功于米可诺斯人的生活态度。

对于穷山恶水，米可诺斯人无所怨恨，他们仍然深爱大自然到如此境界——将海与天的深蓝淡青，云与浪花的洁白无尘，接引到人间，成为包裹住家的颜色，狭小的家园因此显得干净优雅秀逸，“天人合一”的化境于焉落实到生活层次，不愧是三、四千年前孕育了阿波罗、阿芙萝黛特(维纳斯)、缪斯女神等神话，让人类文化丰美多情的希腊先人后裔。

也正是这种艺术品味，使得全靠观光业维生的岛民，有不屑为钱追着客人买商品的傲气。潮起潮落，客去客来，米可诺斯在爱琴海的一隅一径悠然自得地活着。

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