但我对自己的奖赏是，除了向先贤致敬，一定要浪费一点时间，从圣波波罗广场上品巧山。圣波波罗广场，也许是“当下”所有大城市中“双球一柱”景观的鼻祖，是东施的偶像西施。

　　品巧山上有贝佳斯博物馆，内藏教科书级的巴洛克时期艺术珍品。在品巧山的观景台，远眺圣彼得大教堂的穹顶和“上帝的怀抱”广场。既是休假，就再浪费点时间，去古赛车场和台伯河边跑步。

　　台伯河两岸有宽阔的河滨大道，一侧修了自行车道，一侧完全荒着。只有最基础的市政维护，没有任何装饰，甚至不那么光鲜。走出辉煌的、繁复的、吵闹的、文明的街道和广场。

　　沿着涂鸦遍布的石阶下到河岸边，罗马城突然和你一起躺倒，变成了你的“身边人”。翡冷翠，意大利语就这么念，firenze。一些会说英语的意大利人，有时也忍不住告诉你，英语中这个美丽的古城叫佛罗伦萨，但我愿意学这个意大利词语。

　　翡冷翠城中最有名的景点之一是圣母百花大教堂，就像伦敦的大本钟，是不可能躲过去的美景。城中必拜的还有乌菲齐美术馆。简言之，文艺复兴杰作之大成的宝库。

　　我们翻过的各种画册中列为珍品的雕塑，在美术馆的走廊里积尘；达·芬奇、卡拉瓦乔、拉斐尔、米开朗基罗、提香、波提切利等让我们小时候第一次知道大师这个词的大师们，在这里像开派对一样面对面。

　　真正称得上翡冷翠第一名人的，当然是米开朗基罗的雕塑大卫。有名到什么程度？翡冷翠专门为大卫搞了两尊复制品，一尊摆在城中西格诺里亚广场边上，大卫本尊原立在这里。

　　一尊安置于阿诺河边山坡上的米开朗基罗广场，俯瞰翡冷翠全城。大卫本尊有多美？值得排队两小时和10欧元票价。美到让你觉得，违反学院美术馆的规定对着他拍照，确实是大不敬，不如将爱意转变为尊重。

　　但实际上，美术馆中并无明显的“禁止拍照”标识，我找了半天没找到，门票上也没有。我主动问工作人员能否拍照，工作人员凑近了低声说“不能”。

　　古城路加(lucca)在翡冷翠的西北方。城墙厚度超过20米，可以驻军，架炮。总长约4.2公里，周边共有十个宏大的凸碉，城外有壕沟。如今墙面爬满绿植。

　　墙头绿树成荫，以栗子树和梧桐树为主，秋天变出多种好看的颜色。游客们在城墙上骑自行车，本地人跑步、遛狗。路加古城历史十分悠久，城墙至今完好。

　　有说法认为，除了意大利人注重保护，主要原因是这个古城长期和平无战乱，先后被比萨城和拿破仑等占领，曾经靠金钱赎回自治，所以这厚重美丽的城墙实际上没怎么经过战火洗礼。

　　整座路加城就是古迹。入城免费，但天公不作美，下起雨来。总要做一件留下些记忆的事情。有多久没在雨中骑过自行车了？至少15年吧。雨水很快淋透了我的裤子，但我骑得飞快，还时不时停下来拍照，身上反而觉得热。

　　游人稀少，多数打着伞，只有我淋雨玩儿。城墙有的地方较高，下有拱门，可双向通车。看到这里，我压制了很久的比较思维再也耐不住：老祖宗留下来的北京城。

　　假如，城墙没有拆，还有好些不该拆的没有拆，此路加小城不及万一啊。如今我只有艳羡的份儿——路加的冷雨浇出些心头的寒意来。广场的大片草坪上散布着一组宗教建筑。

　　它们是大教堂(建造于1063年—13世纪)、洗礼堂(建造于1153年—14世纪)、钟楼(即比萨斜塔)和墓园(建造于1174年)，它们的外墙面均为乳白色大理石砌成，各自相对独立但又形成统一罗马式建筑风格。

　　“从火车站出来，直行，过桥，到加里波第广场，本客栈就在广场边上，总共步行10分钟。”我预订的旅馆这样介绍路线。凭经验我相信有这么近，可真到了比萨，发现近得超过我对欧洲小城的经验。

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